2011.4.26(農曆三月廿四日)──依然是普陀山
由於一眾長輩們昨晚被普陀山海風冷到,
第二天早上,就見長輩們全副武裝,
連不貼身宮女也在太后娘娘的威逼之下,換上唯一一件毛衣;
偏偏今天的普陀山不只佛光普照,陽光也普照,
八點鐘就熱到汗流狹背!
我說太后娘娘,把妳女兒弄得中暑,誰當妳的行李工?
第一站.慧濟寺
慧濟寺在佛頂山上,靠覽車接駁。
排了快一個小時的隊伍,在嚴重缺氧窒息前,
總算搭上覽車,直攻山頂。
纜車上取景,據說是正在興建中的普陀山第四大寺。
藍天上的人影不是菩薩顯靈,是同車友人映在纜車玻璃上的倒影。
佛頂山入口
蚊母樹。
前往慧濟寺夾道便是由蚊母樹交織成的綠色隧道,
這種樹號稱最天然的空氣清淨機,
儘管烈日當空,走在綠色隧道裡依然陣陣清涼,
真想在家裡種個十棵八棵。
慧濟禪寺的「砍棒」
大陸佛寺大殿兩側大多供奉護法,造型頗可愛的。
明代書法家董其昌的手筆
第二站.梵音洞
梵音古洞臨海而建,
兩道石壁夾出一方空隙,相傳為觀世音菩薩顯身之處。
這裡就是菩薩顯靈之處,
來得早不如來得巧,我們到達時裡面沒什麼人,可以卡到最好的位置觀賞,
但過不到兩分鐘,大批香客湧入,
沒來得及逃跑的下場,就是被擠到動彈不得。
當下同行領隊師父帶領大家頌唸菩薩法號,
圍觀信徒們也紛紛加入,
有台語版、普通話版,還有各地口音版,熱鬧非凡。
唸啊唸的,莊嚴肅穆的佛號突然摻進哽咽聲,
第一聲響、第二聲響,相互感染力下,
沒一會兒哭聲就此起彼落,
據說其中一人便是我家太后娘娘,
幸好我沒辦法回頭、我不知道。
↑我說娘娘,當年太上皇仙逝,咱們家窮到我得放棄普通高中,都沒見妳哭成那樣啊!
沒慧根的我因為被擠在洞前,
太無聊了,只好用力看、努力看,還真看到形似觀世音菩薩的輪廓,
你問我信不信?我只能套句孔老夫子的話:「六合之外,存而不論。」
梵音古庵供奉的地藏王菩薩。
大陸早年因為文化大革命時期破過四舊,信仰觀念淺薄,
不過人類畢竟有偶像崇拜的傾向,
這幾年改革開放後,信仰的人口越來越多,
大家對信仰的表達方式也很直白,
明明佛祖前就有功德箱,
但大陸信徒在捐香油錢前,
必在佛像前將鈔票高高舉起,一一點鈔,
再塞進神像的手裡、手肘、頸邊任何有縫隙的地方,
以示貼近佛祖的決心。
第三站─法雨寺(普陀山三大寺之一)
和普濟寺一樣,寺名也是康熙皇帝所賜。
大陸的寺廟,殿門與香爐間必有一座寶塔,
我問了幾位地陪,都說不出寶塔的典故及功用。
我家二嫂說,可能和寶塔鎮河妖一說有關。
總之,對岸人士遇塔必摸,逢柱必抱,←一開始我還被他們的大動作給嚇到
把寶塔摩挲得乾乾淨淨,滑不溜丟。
這座塔故意用花盆圍起來,擺明了不給摸,
難怪積灰塵、長鐵繡。←誤
不知是不是楓葉
大陸的寺廟和台灣不一樣的是,
台灣通常一殿一座神像,或是主神兩側再各供奉一尊神明,
但大陸的寺廟通常是以每殿主神為中心,
左右後方另有供奉的神明,
參拜的過程中,很有繞著恆星運行的感覺。
千手觀音,造型頗男性化的。
不過漢代、魏晉時期的石窟藝術中,
觀世音菩薩就是男性形象,
據地陪小程說,佛教傳至唐代時,
因為觀音菩薩形象太光輝了,
千處祈求千處應,苦海常作渡人舟,
許多深閨小姐視為精神寄託,
男子形象的菩薩供奉在閨房中畢竟不妥,
才漸漸改為女子形象,
九龍壁。前面這隻有一頭鬈毛,看起來很像獅子啊!
天華法雨,千古一帝康熙的手筆。
這位皇帝不僅書法寫得好,皇帝這個職業做得好,
懂多國語言,還可以搞農業改革,
閒暇時弄弄康熙字典、皇輿全覽圖;
洋人那一套算數、天文、科學也唬不了他,
百忙之餘還得幫寺廟取名字,包山包海,真真神人。
第四站.不肯去觀音院
不肯去觀音院算是普陀山最具神話指標的景點,
相傳五代時期,日本高僧慧鍔來華留學,
遊歷山西五台山時,看見一尊觀音像,
一時天雷勾動地火,就想把觀音像請回日本供奉!
可觀音像是人家五台山的寶物,他看了都想據為己有,方丈怎肯輕易割愛?
雖說他遠道從日本來五台山,沒有功勞也有苦勞,
但來人家地盤作客,還要害人家方丈想理由拒絕他,
實在不符佛家子弟精神,
一場八點檔連續心理戲掙扎後,
慧鍔乾脆秉持「我不入地獄誰入地獄」,
一肩擔下所有罪業,抱了觀音像就跑。
一路上菩薩保佑,順利到達寧波搭船出海。
但恐怖片中的殺人魔總在受害者自以為逃出生天時出現,
冒險片中怪物也是在電影演到賸十分鐘才會展開必死絕招。
總之,在經過普陀山海域時,
海面突然湧出數百朵鐵蓮花擋住了船隻去路,
慧鍔渡海不得,只好在普陀山靠岸。
如此一連三天,慧鍔只要一出海,海面必定湧出鐵蓮花,
慧鍔總算醒悟過來,自己所做之事不太上道,恐怕這是天譴;
但把觀音像送回五台山被海扁事小,當成小偷關進衙門事大,
情急之下便祈禱說,如果菩蕯不肯去日本,那麼就在船到之處建廟供奉。
說來也神,鐵蓮花忽然隱去,
船飄到普陀山下的潮音洞,慧鍔與島上張姓渔民便在紫竹林中建了「不肯去觀音院」。
↑基本上我是認為所有的民間故事,都有類似「貓在鋼琴上昏倒了」的技術含量,
所以單純以娛樂角度轉述,不是要對慧鍔大師大不敬,在此鄭重聲明
傳說中的那尊不肯去觀音像跟廟宇都在文化大革命中捐軀了,
重建時考量故事中的主角慧鍔大師是日本人,便走仿日式風格。
↑不過所謂的日式風,不就是仿唐式建築?這是在搞山寨中的山寨?~~@_@
香爐上裝飾的石獅也有香油錢,真是眾生平等,阿彌陀佛。
木牆黑瓦的仿日式建築,不管是用色還是質地,都別有幽靜風味!
第五站.紫竹林
普陀山特產,
紫色的竹身,綠色葉子。
我覺得紫竹這個稱號不太符合,親眼所見,
竹身顏色比較偏向黑色,
大概是黑竹林這個名稱太不稱頭,還是叫紫竹,比較有想像空間。
光禿禿的一片竹林,還被竹籬圍起來,
據地陪說,是因為廣東、廣西一帶旅客深信紫竹葉有強身健體,
去邪避災的功能,前來參拜時必定大把大把的砍走,帶回家熬湯喝,
好好的一片竹林才落得如此七零八落。
第六站.南海觀音
33米高的觀音像,1997年落成,
開光大典的時候還同場加映神蹟,被新聞媒體給拍了下來,長達數分鐘!
有興趣的可以到網路google。
說實在話,這種朝聖之旅,實在不太適合沒有慧根的我。
並非我不信鬼神,孔子說:「敬鬼神而遠之。」就算閃遠一點,尊敬之心還是要有的。
然而不管是聖經中提到的愛和寛容,或是佛經中的慈悲、憐憫,
神佛想教給世人的,無非是處世哲學,
但人所寄望於神佛的,卻是奇跡恩典、佛法大能,
於是人與神佛之間,始終只能一個台上,一個台下,遙遙相望。
話說回來,宗教具有約束人心的力量,畢竟還是好的。
護法
站在高處往下拍,突然覺得人變少了
又是興建中的寺廟
告別南海觀音,順著山路往下走,不肯去觀音院就在腳下。
開得很招搖的不知名花朵
普陀山民居,全部都是民宿,生意好到一床難求,
最便宜的一人一晚都要台幣一千多。
早年普陀山居民大多是出家人,
文化大革命時期出家人被逼迫還俗,
同時軍隊進駐普陀山,就此定居下來,大約有四千多人。
別看普陀山連二線城市的邊都沾不上,
這些住民靠觀光可是肥得流油,
平地礦泉水一瓶1元人民幣,到了普陀山,那是觀世音菩薩甘露水,一瓶要價5元人民幣。
至於其它吃食更是水漲船高,
路邊攤一小片滷黑豆干,要價8元人民幣,跟搶刦沒兩樣,
偏生這裡的居民們萬眾一心,齊力抗殺,不買都不行!
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