2011.4.26（農曆三月廿四日）──依然是普陀山
由於一眾長輩們昨晚被普陀山海風冷到，
第二天早上，就見長輩們全副武裝，
連不貼身宮女也在太后娘娘的威逼之下，換上唯一一件毛衣；
偏偏今天的普陀山不只佛光普照，陽光也普照，
八點鐘就熱到汗流狹背！
我說太后娘娘，把妳女兒弄得中暑，誰當妳的行李工？
第一站．慧濟寺
慧濟寺在佛頂山上，靠覽車接駁。
排了快一個小時的隊伍，在嚴重缺氧窒息前，
總算搭上覽車，直攻山頂。
纜車上取景，據說是正在興建中的普陀山第四大寺。
藍天上的人影不是菩薩顯靈，是同車友人映在纜車玻璃上的倒影。
佛頂山入口
蚊母樹。
前往慧濟寺夾道便是由蚊母樹交織成的綠色隧道，
這種樹號稱最天然的空氣清淨機，
儘管烈日當空，走在綠色隧道裡依然陣陣清涼，
真想在家裡種個十棵八棵。
慧濟禪寺的「砍棒」
大陸佛寺大殿兩側大多供奉護法，造型頗可愛的。
明代書法家董其昌的手筆
第二站．梵音洞
梵音古洞臨海而建，
兩道石壁夾出一方空隙，相傳為觀世音菩薩顯身之處。
這裡就是菩薩顯靈之處，
來得早不如來得巧，我們到達時裡面沒什麼人，可以卡到最好的位置觀賞，
但過不到兩分鐘，大批香客湧入，
沒來得及逃跑的下場，就是被擠到動彈不得。
當下同行領隊師父帶領大家頌唸菩薩法號，
圍觀信徒們也紛紛加入，
有台語版、普通話版，還有各地口音版，熱鬧非凡。
唸啊唸的，莊嚴肅穆的佛號突然摻進哽咽聲，
第一聲響、第二聲響，相互感染力下，
沒一會兒哭聲就此起彼落，
據說其中一人便是我家太后娘娘，
幸好我沒辦法回頭、我不知道。
↑我說娘娘，當年太上皇仙逝，咱們家窮到我得放棄普通高中，都沒見妳哭成那樣啊！
沒慧根的我因為被擠在洞前，
太無聊了，只好用力看、努力看，還真看到形似觀世音菩薩的輪廓，
你問我信不信？我只能套句孔老夫子的話：「六合之外，存而不論。」
梵音古庵供奉的地藏王菩薩。
大陸早年因為文化大革命時期破過四舊，信仰觀念淺薄，
不過人類畢竟有偶像崇拜的傾向，
這幾年改革開放後，信仰的人口越來越多，
大家對信仰的表達方式也很直白，
明明佛祖前就有功德箱，
但大陸信徒在捐香油錢前，
必在佛像前將鈔票高高舉起，一一點鈔，
再塞進神像的手裡、手肘、頸邊任何有縫隙的地方，
以示貼近佛祖的決心。
第三站─法雨寺（普陀山三大寺之一）
和普濟寺一樣，寺名也是康熙皇帝所賜。
大陸的寺廟，殿門與香爐間必有一座寶塔，
我問了幾位地陪，都說不出寶塔的典故及功用。
我家二嫂說，可能和寶塔鎮河妖一說有關。
總之，對岸人士遇塔必摸，逢柱必抱，←一開始我還被他們的大動作給嚇到
把寶塔摩挲得乾乾淨淨，滑不溜丟。
這座塔故意用花盆圍起來，擺明了不給摸，
難怪積灰塵、長鐵繡。←誤
不知是不是楓葉
大陸的寺廟和台灣不一樣的是，
台灣通常一殿一座神像，或是主神兩側再各供奉一尊神明，
但大陸的寺廟通常是以每殿主神為中心，
左右後方另有供奉的神明，
參拜的過程中，很有繞著恆星運行的感覺。
千手觀音，造型頗男性化的。
不過漢代、魏晉時期的石窟藝術中，
觀世音菩薩就是男性形象，
據地陪小程說，佛教傳至唐代時，
因為觀音菩薩形象太光輝了，
千處祈求千處應，苦海常作渡人舟，
許多深閨小姐視為精神寄託，
男子形象的菩薩供奉在閨房中畢竟不妥，
才漸漸改為女子形象，
九龍壁。前面這隻有一頭鬈毛，看起來很像獅子啊！
天華法雨，千古一帝康熙的手筆。
這位皇帝不僅書法寫得好，皇帝這個職業做得好，
懂多國語言，還可以搞農業改革，
閒暇時弄弄康熙字典、皇輿全覽圖；
洋人那一套算數、天文、科學也唬不了他，
百忙之餘還得幫寺廟取名字，包山包海，真真神人。
第四站．不肯去觀音院
不肯去觀音院算是普陀山最具神話指標的景點，
相傳五代時期，日本高僧慧鍔來華留學，
遊歷山西五台山時，看見一尊觀音像，
一時天雷勾動地火，就想把觀音像請回日本供奉！
可觀音像是人家五台山的寶物，他看了都想據為己有，方丈怎肯輕易割愛？
雖說他遠道從日本來五台山，沒有功勞也有苦勞，
但來人家地盤作客，還要害人家方丈想理由拒絕他，
實在不符佛家子弟精神，
一場八點檔連續心理戲掙扎後，
慧鍔乾脆秉持「我不入地獄誰入地獄」，
一肩擔下所有罪業，抱了觀音像就跑。
一路上菩薩保佑，順利到達寧波搭船出海。
但恐怖片中的殺人魔總在受害者自以為逃出生天時出現，
冒險片中怪物也是在電影演到賸十分鐘才會展開必死絕招。
總之，在經過普陀山海域時，
海面突然湧出數百朵鐵蓮花擋住了船隻去路，
慧鍔渡海不得，只好在普陀山靠岸。
如此一連三天，慧鍔只要一出海，海面必定湧出鐵蓮花，
慧鍔總算醒悟過來，自己所做之事不太上道，恐怕這是天譴；
但把觀音像送回五台山被海扁事小，當成小偷關進衙門事大，
情急之下便祈禱說，如果菩蕯不肯去日本，那麼就在船到之處建廟供奉。
說來也神，鐵蓮花忽然隱去，
船飄到普陀山下的潮音洞，慧鍔與島上張姓渔民便在紫竹林中建了「不肯去觀音院」。
↑基本上我是認為所有的民間故事，都有類似「貓在鋼琴上昏倒了」的技術含量，
所以單純以娛樂角度轉述，不是要對慧鍔大師大不敬，在此鄭重聲明
傳說中的那尊不肯去觀音像跟廟宇都在文化大革命中捐軀了，
重建時考量故事中的主角慧鍔大師是日本人，便走仿日式風格。
↑不過所謂的日式風，不就是仿唐式建築？這是在搞山寨中的山寨？～～＠＿＠
香爐上裝飾的石獅也有香油錢，真是眾生平等，阿彌陀佛。
木牆黑瓦的仿日式建築，不管是用色還是質地，都別有幽靜風味！
第五站．紫竹林
普陀山特產，
紫色的竹身，綠色葉子。
我覺得紫竹這個稱號不太符合，親眼所見，
竹身顏色比較偏向黑色，
大概是黑竹林這個名稱太不稱頭，還是叫紫竹，比較有想像空間。
光禿禿的一片竹林，還被竹籬圍起來，
據地陪說，是因為廣東、廣西一帶旅客深信紫竹葉有強身健體，
去邪避災的功能，前來參拜時必定大把大把的砍走，帶回家熬湯喝，
好好的一片竹林才落得如此七零八落。
第六站．南海觀音
33米高的觀音像，1997年落成，
開光大典的時候還同場加映神蹟，被新聞媒體給拍了下來，長達數分鐘！
有興趣的可以到網路google。
說實在話，這種朝聖之旅，實在不太適合沒有慧根的我。
並非我不信鬼神，孔子說：「敬鬼神而遠之。」就算閃遠一點，尊敬之心還是要有的。
然而不管是聖經中提到的愛和寛容，或是佛經中的慈悲、憐憫，
神佛想教給世人的，無非是處世哲學，
但人所寄望於神佛的，卻是奇跡恩典、佛法大能，
於是人與神佛之間，始終只能一個台上，一個台下，遙遙相望。
話說回來，宗教具有約束人心的力量，畢竟還是好的。
護法
站在高處往下拍，突然覺得人變少了
又是興建中的寺廟
告別南海觀音，順著山路往下走，不肯去觀音院就在腳下。
開得很招搖的不知名花朵
普陀山民居，全部都是民宿，生意好到一床難求，
最便宜的一人一晚都要台幣一千多。
早年普陀山居民大多是出家人，
文化大革命時期出家人被逼迫還俗，
同時軍隊進駐普陀山，就此定居下來，大約有四千多人。
別看普陀山連二線城市的邊都沾不上，
這些住民靠觀光可是肥得流油，
平地礦泉水一瓶1元人民幣，到了普陀山，那是觀世音菩薩甘露水，一瓶要價5元人民幣。
至於其它吃食更是水漲船高，
路邊攤一小片滷黑豆干，要價8元人民幣，跟搶刦沒兩樣，
偏生這裡的居民們萬眾一心，齊力抗殺，不買都不行！
延伸閱讀-------------------------------------------------
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煙花三月遊江南─Day 3．普陀山
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